8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 18:43


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 Jeudi 1 mars

On se réveille sans voir la lumière du jour car en plus il n’y a pas de fenêtre à la chambre ! On prend le petit déjeuner au "Malhotra Restaurant" que l’on aime bien et on va dans la rue à côté  à l’hôtel "Métropolis" pour chercher une nouvelle chambre. On a une bonne surprise, il y a une chambre pour 2000  roupies toute moderne, neuve et donc super propre: on l’adopte tout de suite ! On déménage nos affaires et on réserve une voiture pour 11 heures pour aller visiter plusieurs sites de Delhi assez éloignés les uns des autres. En attendant, on fait un tour dans les rues commerçantes avoisinantes et l’on achète des épices, des stylos, des boîtes et divers petits objets souvenirs. Puis on part donc en voiture pour une visite de "New Delhi". On commence par le temple hindouiste "Bilar Temple",

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 il est moderne  puis on passe en voiture dans les quartiers résidentiels(Rajpath) où nous voyons le parlement, la résidence présidentielle, des bâtiments abritant des ministères ou des ambassades; un peu plus loin, nous avons une vue lointaine sur "l’India Gate"; tout ce quartier est formé de belles et grandes avenues verdoyantes, c’est assez joli.

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Puis nous roulons un peu plus d’une heure dans les embouteillages pour rejoindre le site du "Qutub Minar"(classé au patrimoine de l’Unesco) à l’extérieur du centre ville. Les constructions datent du XII ième siècle et la tour, minaret de la moquée a été érigée par Quth-ud-Din Aibak qui fonde ainsi le sultanat de Delhi.

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Cette tour, par sa hauteur, est un défi; de plus les écritures coraniques ou les sculptures sont superbes.

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On aime beaucoup cet endroit avec de la verdure et où les différents bâtiments, même ceux en ruine, sont beaux ou ont beaucoup de charme.

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En sortant, le chauffeur veut nous emmener dans un magasin, on refuse, il insiste, on tient bon et on repart vers le temple du Lotus, édifice spectaculaire en forme de lotus, siège du Bahaisme, religion qui repose sur le principe de" l’instauration de l’humanité en tant que race universelle".

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Nous admirons l’architecture du lieu mais nous n’assistons pas à l’un des offices qui ont lieu tout au long de la journée et où chacun peut prier son dieu personnel. Nous rejoignons après une trentaine de minutes de route en ville, le site du "Tombeau d’ Humayun"(classé au patrimoine de l’Unesco) où repose le second empereur Moghol et qui a servi de prototype à de nombreux tombeaux-jardins Moghols comme celui du Taj Mahal.

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Là encore, le lieu est une oasis de verdure, le tombeau est magnifique en grès rouges. L’intérieur est en marbre.

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A la sortie, le chauffeur nous emmène pour la seconde fois dans un magasin, là, on proteste vraiment et on ne descend toujours pas de voiture; il repart avec l’air renfrogné ! On devait ensuite aller voir le " Ghandi Smirti" où Ghandi a été assassiné mais le chauffeur nous emmène à la place au "Raj Ghat" où il a été incinéré; erreur volontaire ou pas ?

Il faut marcher longuement pour rejoindre le bord de la rivière "Yamuna" pour voir la plaque commémorative et nous renonçons car on veut avoir le temps de voir le temple Shik" Gondurawa  Bangla Sahib ".

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Nous ne regretterons pas car le plan d’eau et les dômes dorés sont splendides au soleil couchant; de plus, on se sent bien dans ce temple, les Shiks sont très accueillants et les hommes ont belle allure avec leur turban porté avec un  port de tête altier.Nous devons nous déchausser et porter un foulard sur la tête.

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Le chauffeur nous ramène à l’hôtel, on lui donne malgré tout un petit pourboire mais on lui dit que l’on n’a pas apprécié son insistance pour aller dans des magasins. On dîne au même resto et on prépare la journée de demain.

Vendredi 2 mars

Après un bon petit dej, on part au fort rouge dans "Old Delhi en métro; c’est rapide car on évite ainsi les embouteillages monstrueux de cette partie de la ville. Le métro est assez moderne.

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La sécurité est importante : on passe sous un portique et on est fouillé à l’entrée; de plus il y a partout des panneaux d’interdiction dont celle de cracher, ce qui est à remarquer car tout le monde en Inde crache à cœur joie partout et ce n’est vraiment pas agréable. A la sortie du métro, il y a quelques étalages d’épices et je rachète de la cardamone.

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On rejoint le fort rouge, édifié au XVII ième siècle, siège du pouvoir Moghol,  classé aussi au patrimoine de l’Unesco.

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L’entrée sous une grande arche de grès rouges nous conduit à une enfilade de magasins de souvenirs

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et puis ensuite, on arrive enfin dans l’enceinte où se trouvent les salles d’audience, les hammams et les bâtiments laids construits par les anglais lors de l’occupation du fort. Il y a plusieurs arbres anciens dont des banians. On regrette que l’eau ne coule pas dans ce jardin rempli de bassins reliés entre eux par des canaux, le spectacle serait féérique! La salle d’audience privée "Diwan-i-khas" en marbre blanc avec ses colonnades, ses bassins vides et ses restes d’incrustations permet d’imaginer le faste de l’époque.

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En sortant, on passe voir l’hôpital des oiseaux du temple Jaïn, religion où on doit protéger tout être vivant; certains mettent un masque devant la bouche pour être sûr de ne pas avaler un minuscule insecte; ce sont évidemment de purs végétariens.

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Ensuite, un peu plus loin, on fait une halte au temple shik "Gurdwara Sisganj", lieu important de vénération d’un guru.

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Et puis, on grignote quelques pâtisseries locales et on s’enfonce dans les ruelles du quartier du "Chowk"où les échoppes sont regroupées par secteur: la passementerie, les saris pour les mariages, les bijoux en argent, les imprimeurs, les vendeurs de cartes de mariage, les fabricants de classeurs,…

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ça fourmille d’activités et les matériaux sont, pour la plupart, apportés à dos d’hommes ou en cyclopousses quand la largeur de la ruelle le permet.

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On débouche sur une artère plus importante et on se retrouve devant la plus grande mosquée d’Inde, la "Jami Masjid" que nous avions visité il ya quatre ans.

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On reprend les ruelles, on achète un kilo de mangues jaunes et savoureuses pour les ramener à la maison et on parvient à la station de métro où je prends, à un marchand ambulant à l’entrée, de jolies enveloppes avec des strass et des petits liens délicats pour les fermer; on dirait des enveloppes pour envoyer des messages d’amour! Les cyclopousses sont très nombreux ici. On prend le métro pour rejoindre " Connaught Place" entourée de colonnes palladiennes sous lesquelles se côtoient des boutiques de marques internationales et des camelots.

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Il y a aussi plusieurs emporiums, grands magasins à prix fixes de souvenirs de toutes les régions d’Inde dans lesquels on rentre voir ce bel artisanat plus que pour acheter car les prix sont élevés. J’y trouve, malgré tout, quelques feuilles de papier artisanal pour l’encadrement ou le cartonnage. On retourne à l’hôtel pour prendre un peu de repos puis on finit cette longue journée par quelques derniers achats d’épices et de babioles dans le quartier populaire de " Parhar Ganj" où nous logeons.

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Samedi 3 mars

On prend un copieux et délicieux petit déjeuner au restaurant habituel " Malhotra", on prépare les derniers bagages et en route en taxi pour l’aéroport. Notre avion décolle avec une heure de retard. Nous arrivons à Paris CDG vers 19 heures; il pleut ….

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8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 16:25

 

Dimanche 26 février

On arrive vers 15 heures à Varanasi avec des embouteillages mémorables dans la vieille ville. Le chauffeur parvient à se garer et on cherche à aller vers l’hôtel "Alka" que nous avons choisi dans nos guides. Nous sommes tout de suite pris en main par un habitant qui veut nous y conduire; on refuse fermement car, en général, ce n’est pas désintéressé. Mais on est vite perdu dans les ruelles très étroites, notre chauffeur nous rejoint avec la même personne et on est obligé d’accepter que l’on nous montre le chemin. La chambre montrée est bien, avec une jolie vue sur les "Ghats" mais hélas libre seulement pour une nuit; on tente à l’hôtel "Ganpati" à côté mais là aussi une jolie chambre  libre que pour une nuit ! On repart pour au moins 45 minutes d’embouteillages pour rejoindre "l’Assi Ghat", un des rares endroits au bord du Gange accessible en voiture dans cette ville.

 

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On voit plusieurs hôtels, soit complets, soit hors de prix, soit moyens. On part finalement avec un tuktuk après négociation difficile du tarif pour voir d’autres adresses non accessibles avec la voiture et là non plus, on ne fait pas affaire. Evidemment, le conducteur du tuktuk nous emmène en plus dans l’hôtel d’un de ses amis pour avoir une commission; on accepte de voir et là, on n’est pas déçu : crado et cher ! On retourne à "l’Assi Ghat"

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et on dit à notre chauffeur que finalement, on va loger à l’hôtel "temples on Ganges" (la chambre est exigüe mais propre pour un prix de 1200 roupies). On a passé presque 3 heures en recherches et on est un peu énervé d’avoir eu à  gérer toutes les personnes qui viennent autour de nous pour "nous aider" et qui nous racontent n’importe quoi en cherchant à avoir un bénéfice! Mais on est en Inde et on peut comprendre …Il fait nuit.  Bref, notre arrivée à Varanasi a été un peu difficile et on a subi le mauvais côté du lieu. On monte sur la terrasse de l’hôtel sur le toit pour boire un verre et prendre un encas. La vue sur les Ghats est moyenne. On dîne au resto " Haifa", environ 200 mètres plus loin, qui fait aussi hôtel. On demande à voir les chambres ; on y viendra demain matin car c’est bien.

Lundi 27 février

On part à L’hôtel "Haifa", on s’installe dans une chambre lumineuse et confortable pour 1400 roupies; on prend le petit déjeuner au resto. On part ensuite pour une balade à pieds d’environ 6 km d’un bout à l’autre des Ghats de la ville. Il fait un beau soleil, c’est calme.

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 Les bords du Gange sont un lieu de vie étonnant: les indiens y viennent bien sûr faire leurs ablutions pour se purifier mais c’est aussi là que l’on fait sa toilette, qu’on se lave les dents, que l’on fait la lessive, que les vaches viennent se rafraîchir, …

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Et puis, il y a des temples improvisés un peu partout où on se recueille, des lieux où on se regroupe pour discuter, des masseurs, des barbiers, des astrologues,  des vendeurs ambulants de nourriture ou de sacs de voyage ou autres,  des enfants ou de jeunes adultes qui jouent au cricket,…

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. Les marches qui partent du bas du fleuve vers les bâtiments ne sont pas régulières ni toujours en bon état.

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Les Ghats sont bordés de vieux palais, sans entretien, ne datant de pas plus de deux siècles bien que la ville soit très ancienne (les palais anciens ont été détruits par les Moghols).

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Il y a aussi des temples, des petits immeubles, quelques hôtels et restaurants dont les terrasses sur les toits dominent la rivière, des tours où on purifie l’eau pour la rendre potable, des passages avec des escaliers sans fin qui montent vers les ruelles très étroites de la vieille ville.

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Il y a aussi deux Ghats de crémation, l’un avec un four électrique et l’autre, beaucoup plus grand où les morts sont brûlés sur des buchers.

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Le Ghat principal où la vie religieuse est intense est dominé par des couleurs orangées, il y a beaucoup plus de monde. On y verra plusieurs fois des mariés avec quelques membres de leur famille.

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On apprécie cette promenade avec la découverte de toute la vie qui s’y déroule. On revient par les ruelles de la vieille ville, Il est difficile de passer quand on  croise des vaches, des vélos ou motos tant les passages sont étroits.

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On finit par réussir à quitter ce labyrinthe et on prend un cyclopousse pour aller au croisement principal pour ensuite se promener dans "Dasashwamedh Road", rue totalement embouteillée mais très prisée des indiennes qui viennent y acheter des saris, vêtements, bracelets,…

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On y achète une centaine de plumes de paons que l’on espère pouvoir ramener dans nos bagages en soute. On rejoint les Ghats pour revenir jusqu’à l’Assi Ghat, près d’où nous logeons. Tout au long du retour, on va me demander de donner une plume de paon ! On dîne toujours au resto "Haifa" et on dort assez tôt après cette journée où nous avons beaucoup marché.

Mardi 28 février ( Sarnath)

Réveil à 5 heures, le jour n’est pas levé; on va au bord du Gange et on marchande un bateau pour deux heures de promenade le long des Ghats (500 roupies)

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. On assiste ainsi au lever du soleil sur le fleuve, les Ghats de crémation sont plus actifs et on voit davantage les ablutions, surtout des femmes.

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La lumière du soleil levant sur les différents édifices vus du fleuve est très belle.

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Au retour, on prend le petit dej et on va dormir un peu. Ensuite, on se promène dans les rues avoisinantes à l’hôtel mais du côté de l’intérieur de la ville plutôt que du fleuve. Dans un magasin de vêtements locaux, j’achète deux jolies  tuniques qui sont assez longues pour faire des robes d’été. On déjeune et puis, on retrouve notre chauffeur; nous allons à la ville voisine de Sarnath. Les embouteillages sont importants. On visite le lieu où Bouddha a fait son premier prêche après avoir reçu l’illumination à Bodhgaya. Les ruines témoignent de la présence de monastères importants; nous voyons beaucoup de groupes de Bouddhistes (dont un du Sri Lanka), c’est un des endroits les plus importants pour leur religion.  La visite dans un parc est agréable et intéressante.

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De retour à l’hôtel, une petite pause et départ vers 17h30 pour une nouvelle balade en bateau de deux heures. Nous assistons à la nuit tombante et on apprécie les bords du Gange avec encore une nouvelle lumière et le calme.

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Par contre, il y a une grande effervescence au Ghat principal, il s’y déroule une fête chaque soir, il y a des bateaux de touristes partout et une foule importante sur les marches et l’esplanade. Dans deux parties du Ghat, il y a quatre petites estrades où des garçons en tenue de cérémonie agitent différents objets enflammés, il ya des chants et des cloches qui sonnent. Un grand bateau décoré de fleurs d’œillets d’inde oranges et rempli d’officiants religieux s’approche. Il y a une forte musique et des psalmodies lancinantes, un peu comme les chants pour Kali dans Indiana Jones. Au bout d’un moment, on demande à notre batelier de nous ramener car il n’y a pas de variation et c’est monotone. On rejoint l’Assi Ghat de nuit avec la vue sur les bâtiments éclairés, c’est agréable et reposant. On dîne et repos.

Mercredi 29 février

C’est notre dernier matin ici et on prend un "tuktuk" pour aller au Temple d’Or; nous ne pourrons pas l’atteindre comme nous l’avions lu dans nos guides ! La crainte d’un attentat dans ce lieu saint est énorme, il y a des militaires partout dans les ruelles étroites, certains ont des gilets pare balle, d’autres sont derrière des tôles de protection, tous sont armés jusqu’aux dents et  ils fouillent aux abords du temple.

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On renonce donc car c’est plutôt angoissant mais on a vu les petites échoppes qui vendent des articles religieux et la queue importante, dans l’entrelacs des ruelles, des croyants pour aller prier.

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On prend alors un cyclopousse pour rejoindre la rue commerçante principale où nous avons été l’autre jour mais on s’enfonce dans une ruelle adjacente bordée de petites boutiques.

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On croise encore des militaires ! On rejoint les Ghats et on rentre à pied sous un bon soleil.

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On déjeune et on retrouve pour la dernière fois notre chauffeur ( avec qui les relations sont devenues bonnes) qui nous emmène à l’aéroport de Varanasi.

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Le vol Air India intérieur se passe bien mais il y a trois quarts d’heure de retard; nous sommes quand même attendus par le taxi de l’hôtel "yes cottage please". Le chauffeur nous y conduit à toute allure dans les embouteillages; on se croirait dans un jeu vidéo. A l’arrivée, il nous demande en riant ce que l’on a pensé de sa conduite; on rit aussi maintenant mais sur le moment: " we have serring the fesses !". La chambre réservée est moins propre que celle que nous avions eu à notre arrivée mais le lit est un peu meilleur. On regarde un peu la télé avant de dormir où il y a un film en français.

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28 février 2012 2 28 /02 /février /2012 15:20

Samedi 25 février

Une journée de trajet pour rejoindre Allahabad où nous arrivons vers 17heures. La route a été constituée de longs passages de pistes et a donc été globalement mauvaise. Nous avons vu pas mal de misère, une vie visiblement difficile aussi pour ces habitants des campagnes. La ville d’Allahabad grouille de circulation, il y a beaucoup de cyclopousses et les trottoirs ne sont souvent que de la terre battue. On voit plusieurs hôtels avant de choisir de loger à l’hôtel "Milan" pour 3000 roupies. On libère notre chauffeur et on va faire un tour dans un centre commercial moderne avec de grandes marques internationales. On voit que se côtoient, comme souvent ici, la richesse avec tous ces magasins de luxe et la pauvreté avec l’allure décharnée de certains conducteurs de cyclopousses ou une vieille femme qui mendie. La nuit est tombée, il est 18h30 et on rentre dîner à l’hôtel.

Dimanche 26 février

Nous partons vers 9 heures pour les environs du fort d’Allahabad occupé par des militaires

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où se trouve le " Sangam ", lieu saint au confluent du Gange et de deux autres rivières: la Saraswati et la Yamuna.

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C’est ici qu’ont été dispersées les cendres de Ghandi. Il y a une esplanade immense où viennent des pèlerins au moment du " Kumbh Mela " qui a lieu tous les 12 ans. Chaque  année à cette période, il y a le "Magh Mela" des indiens qui viennent de tout le pays pour s’y baigner et se purifier ainsi que de nombreux sadhus.

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Il y a de nombreux bateaux qui vont où les eaux se mélangent, quelques échoppes vendent des objets religieux.

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Nous étions les seuls touristes et on a été souvent sollicités par des vendeurs, des mendiants mais on a reçu aussi des sourires de bienvenue. J’achète un bateau de papier journal qui contient des fleurs et une bougie à déposer dans le fleuve pour que toute la famille ait un bon karma !

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On repart ensuite vers Benarès( Varanasi), à environ trois heures de route.

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